Señorio de Sobral 2012. El secreto de las abejas

Señorío de Sobral 2012

Para los golosos, para los amantes de la dulzura que se levantan a las dos de la madrugada en busca de calmar su necesidad con una cucharada de un membrillo descafeinado. Cabe la duda para los amantes de la miel si las abejas realmente elaboran el producto que realmente quieren o se quedan a medio camino del refinado que anhelaban; es entonces ,este insecto, un bodeguero en potencia que fabrica ,sin añada y con paneles como barricas, su pan o nuestro dulce que matiza los vinos con más oro en copa, que antes de ser exprimidos fueron regados por el Miño. Hoy no se pierde la cita, un vino que nace en Rías Baixas, con permiso y empadronamiento en la bodega Señorío de Sobral; el vino ya cubre las copas y de mis anotaciones en sucio se deducen: posee un amarillo con continuidad, muy limpio, de abajo a arriba mandan unos dorados brillantes donde la albariño sacó su color más veraniego. En nariz peras blancas en almíbar, flores que mandan sobre la hierba, frutas con hueso como el melocotón dan el dulzor a la copa; En boca se presenta graso, con amagos de barrica que no existió en el proceso, con un cuerpo goloso que se disipa para cambiar el almíbar en las frutas blancas y la madurez del melocotón por cítricos delicados que provocan una acidez sutil y domesticada. Mezcla la untuosidad con la frescura y la fruta más dulce con el mordico a la que aún mantiene la piel; su trasiego por boca busca la amistad que se transforma en confianza acabada la primera copa. La única duda es si Señorío de Sobral ,al igual que las abejas, elaboró este caldo con la consciencia de que gustaría a cualquiera que lo probara. Lo conseguís por 8,50 € , sus cepas adornan un río mítico y su vino puede llenar de color vuestra mesa, y recuerda que... Sin vino no hay navidad.

Lan D-12 2010. Mentiras Piadosas

LAN D-12

Como la habitación del fondo en el pasillo de un hotel, como la última cápsula del avatar que nos puede salvar a todos; ahí reside el depósito número 12 de una bodega de Fuenmayor, que da cobijo a uno de los caldos más refinados de La Rioja nueva. Vamos al descorche: al chocar con la copa muestra capa alta con un ribete que no cae en el desánimo del decoloro, con un rubí violáceo que corre hacia lo intenso. En nariz es armonioso, con olores cálidos y complejos que se asemejan a la recogida del diploma de fin de curso de la chica más bella, marcando cada paso, acentuando cada gota de perfume sabiendo que todo el mundo la mira. Torrefactos, vainillas, madera nueva, lácticos de fresa, fruta coloreada de rojo, porque fué exprimida en un punto maravilloso, son los recuedos de la escalinata en nariz. Al entrar, notas como esa misma chica de la que te enamoraste a los 14, se gira para mirarte moviendo toda su melena dejando un rastro de olores y sabores que te remueven hasta la médula; su equilibrio es una mentira piadosa de la boca a tu mente, ya que no serás capaz de darte cuenta de lo que te gusta si no apagas la luz y la distracción. Taninos integrados en bayas negras y rojas, amplitud en el paso donde buscan cámara las especies, como el clavo, y vainillas. Su acidez final chocolateada, es el reflejo de la última gota de la fruta que durante el mordisco te dió toda su madurez y te hizo disfrutar. Se vende o se compra sobre 12,75 €, aunque si se vendiera por peso en boca debiera costar más. Son vinos que remueven, que nacen de un depósito que macera lo místico y que Bodegas Lan cría durante 10 meses de cepas con brío, que esconden el secreto que Fuenmayor le cuenta a este bodeguero antes de crear nostalgia, Lan D12.

L´obaga 2012. El aire que me lleva

L´Obaga 2012

Para una cena divertida un Joven, para una cena con nostalgia Priorat... Para ambas cosas L´Obaga 2012. Nos decantamos por darle un aire distinto a los sabores nocturnos y abrimos este caldo al que parker le "regaló" no hace mucho 86 puntos. Abrir es importante, personalmente es un momento que me impone y la primera oleada de olores sin salir de botella es la del golpe de intensidad del frío que cristaliza la piel, criogenizando las noches más heladas para llenar de esencia la distancia entre el corcho y el primer manto de Garnacha y Syrah. Ya está copa, muestra capa alta casi sin dejar vivir la luz con un ribete violáceo; a 20 cm de la copa ves como aclara desde su epicentro hasta el ribete con un morado impecable que recuerda al exprimido de la fruta negra. Su entrada aporta mucho cuerpo, con un paso envolvente con aristas frutales; su paso es enigmático, es intenso pero de trago fácil, mostrando fruta más verde que anuncia posibilidad de astringencia; pero las advertencias quedan sólo en eso, Vinicola del Priorat le da un giro para transformar su fruta en más madura que se hace larga y que intima en boca con una propuesta clara. Encarna perfectamente en el papel de personaje misterioso que se vuelve más y más interesante a cada trago; sus matices son familiares aunque sugieren un cambio de discurso y su final busca un recuerdo de sus inicios donde la garnacha puso la fruta en su punto, la envidiable Syrah la estructura y la potencia, las llicorelles su empaque y primarios y el bodeguero lo unió todo para crear los violáceos más sabrosos que recuerdo. Sin que se acostumbre, le damos la razón al Sr. Parker. Es un vino ,que por 7,90 €, merece estar en el epílogo de los vinos que más me gustaron. Primero Parker, ahora yo... Qué tiene que pasar para que busques una botella?

Pago De Capellanes Crianza 2010. La pisada de un gato

Pago de los Capellanes Crianza 2010

Cuándo cae la noche y los gatos se hacen dueños del silencio. Comienza a llover finamente aunque lo suficiente para manchar de barro muy fino las patas del felino, en busca del calor del motor de un coche, pisa levemente la parte delantera del vehículo; a la mañana siguiente ves 6 pisadas muy leves que desaparecen un metro antes del borde de tu coche. Aunque hubieras estado mirando fijamente toda la noche no lo hubieras visto, para observar ese arte necesitas una cámara que grabe los segundos y para observar el maravilloso goloseo de este caldo de Pedrosa del Duero un decantado previo de entre 60-90 min. Nosotros lo probamos una vez abierto y cuando envejeció durante 2 horas, esto es lo que pasó: Su capa fué alta con ribetes morados que no se vacunaron contra la intensidad; justo después del descorche encontrais aromas cerrados pero latentes, fruta descafeinada, torrefactos, y matices de licores; en boca el trago es repentino, con agilidad en el paso y taninos suaves a los que le pides más. Pero todo cambia con el tiempo, y cuando suenan las campanadas, una vez que acepta el cortejo de la copa, el gato comienza a ser visible: los aromas embaucan profundidad, la fruta negra coge cuerpo para dominar en nariz, con toques más especiados que adornan los fondos oscuros; en boca no modifica estructura aunque si intensidad, su cuerpo medio flota en boca con una alineación impecable, las frutas mixtas no dejan indiferente, y su final es como el de un gran vino pero antes de acabarlo le dieron pinceladas de perfección: los taninos ya eran adultos, las especies se enseñan y repliegan porque no quieren protagonismo y el relleno licoroso de los cacaos piden audiencia. Haced un trueque por 18,25 €, o llamad a un restaurante y decid que os vayan decantando un Pago de los Capellanes y que llegareis a las 9; os gustará y os hará sentir importantes y sólo cuando os hayais acabado la botella sereis capaces de ver al gato sin que él se de cuenta de que estáis allí. Vinos del Duero que quieren ser Capellanes.

El Bufón 2012. El reino es para todos

El Bufón 2012

Y si cada botella intentara proponernos algo? Todos los que aquí estamos hemos tenido amigos de sábado, amigas de escuchar y amigas de algo más. A priori, creemos saber cuál de ellos es el más importante pero a medida que pasa el tiempo te das cuenta de que para que el círculo diario se redondee los necesitas a todos, desde los que te dejan sabores emocionantes hasta los que en los momentos importantes son capaces de darte su sabor. Hoy, un bodeguero, afincado en La Seca e hijo adoptado de La Católica propone ampliar los días de vino, que vivían aletargados en días de celebración o comidas en las que alguien firma sin pagar él la botella. He aquí, El Bufón de Reina de Castilla para la diversión de la corte: en copa muestra un amarillo de medio tono donde lo verde quiere ser importante con fondos limpios donde no es difícil ver tu reflejo. Frutas tropicales que son revueltas con toques herbáceos de la propia fruta, podéis obtener la misma sensación mezclando trozos de piña con sus propias hojas. La entrada es suave, melosa, sin querer irrumpir la conversación. Su estructura modélica maquilla sin dejar rastro, antes de la mañana o del siguiente trago, de restos de recuerdo. Las frutas que antes olimos de forma sibilina redondean en la boca para dejar un destello de acidez que la boca absorve sin exceso de saliva. Podéis buscar grandes sensaciones o simplemente divertiros, podéis querer horas de conversación o tan sólo una sonrisa, o hacerme caso y simplificar siglos de história en una sola botella. Si todos merecimos ser reyes en una vida pasada, podemos empezar teniendo, por algo menos de 4 €, nuestro particular "El Bufón 2012". Yo, me apunto!

Ribas Negre 2010. Las entrañas de la viña

Ribas Negre 2010

Hoy podríamos haber ido andando, teníamos mas cerca la viña que el supermercado. Como actriz de reparto las copas de fondo y como actor principal el hijo menor de una familia que lleva 3 siglos haciendo vino. Se inicia el destape del vino, del que tenemos un recuerdo cercano. En copa, gana por mayoria absoluta, la capa media/alta con un ribete madurado que se adorna con rubís a los que se les exprime su gota más oscura. En nariz agota los recursos de la fruta roja madura con fondos balsámicos; la madera se presenta como la amiga de la juventud que alternó con francesa y americana. Ya en boca, cuando la entrada lo retiene finge ser lineal y fresco, ya que en el paso magnifica la fruta más en su punto, haciendo del trago un juego que recorren 4 uvas capitaneadas por una mantonegro sin fisuras que retuvo cada centímetro de las raices autóctonas más viejas de Mallorca. De cada persona una filosofía y de cada bodeguero un vino; Ribas propone dejar caer mil hojas y ver como nacen cientos de brotes para aislar una cepa, para de ella, llenar los 0,75 que propone el vidrio. Encarna perfectamente el beber por el disfrute por unos 11 €; con un trago exageradamente fácil y una acidez final que ruboriza a las bocas que aún llevan la L. Lo repetimos, por ser creyentes de la religión que crea este bodeguero; 1 cepa: 1 botella. Ser bueno siempre tiene un porque, quieres algo bueno? CÓMPRALO AQUÍ

White 2011. La verticalidad opuesta

White 2011

El día que seamos capaces de transcribir ,sin adulterar, lo que el vino quiere transmitir será la muerte de las catas técnicas. Hoy, un bodeguero al que la historia le debe unas páginas nos acompaña, y nosotros a modo de telepatía póstuma os dejamos los últimos deseos de una riojana intensa, lo que quiso ser la princesa de Haro... La Viura de CVNE. Nos disponemos a abrir la botella de la que desde la lejanía despunta la etiqueta, que es sincera con amagos de seductora. Al caer en el hueco de la copa vacia, amanece con un amarillo pajizo nutrido con reflejos verdosos; de sus olores destacan las frutas tropicales como la piña incorporando matices de frutas más verdes, y al cerrar el paso de nariz deja un resto herbáceo seco que le da sobriedad. En boca es denso, su peso es contundente sin generar controversia con la boca, amplificando los sabores vegetales, con fondos de fruta de propósitos más adultos. Y ahí, de forma premeditada, el bodeguero le asigna una acidez pronunciada para conmover y recomponer cualquier opinión preconcebida. Antes de la bocina final, toques de heno, hinojo y el mordisco a la yugular de la rama para hacerlo largo y calmar los sabores de cualquier plato de intensidad. Nos gustan los vinos que hablan, los que alzan la voz si procede, pero lo que nos gusta por encima de todo es lo que ha sido capaz de hacer CVNE con un kilo de viura. Su precio que oscila sobre los 6,60 € está muy por debajo de lo que propone; no es sólo un blanco, su etiqueta es una trampa, su sabor quiere cambiar las cosas y demostrar que aunque elijas no seguir recto, puede irte bien. Te imaginas con una botella? Atrévete.

Aquitania 2012 Mencía. Ángeles Negros

Aquitania 2012 Mencía

Imagino que es lo que debería pensar Machín al mirar al cielo; el mismo sentimiento coge de la mano a un bodeguero de Cambados (Pontevedra) para, desde un trono moderno aunque humilde, dar vida a unos blancos que hoy se convierten en tinto porque la Mencía así lo quiso. Algún esquivo debió pensar que se trataba de algún pacto diabólico el que Rías Baixas encontrase una de las uvas más envidiadas de las D.O que la añoran, pero lejos de eso, es el Manto de la Parroquia de Castrelo la que une la viña con lo divino. Ahora sí, la botella está abierta, y cubre desde el fondo hasta el ribete mi copa burdeos. Dispone de una capa media de ribete violáceo con un lagrimeo que regresa rápido a su iris de ojos claros. En nariz, olores nuevos para una mencía más terrenal, con aromas de las venas de la viña sumergidas en la tierra; frutos rojos algo pícaros y la sensación del goteo de lluvia justo cuándo cae, previo paso, por flores o frutas que no pestañean. En Boca presume de juventud con una mencía más presente, con paso ligero sin aristas predominantes y con una ligera astringencia frutal que recuerda su adolescencia. Es primo hermano de los albariño, no sólo en DNI sino también en sangre; el paladar agradece el trago de un caldo de poco peso pero notorio en el trasiego. Bodegas Aquitania crea caldos para paladares exigentes, que a parte del disfrute requieren de profundizan en el trago. Posiblemente sus vinos no os recuerden a ninguno y su monovarietal negro sea único en su especie, así que para probarlo y quererlo, por 7 € aproximados, me remito a mi amigo Joaquín: - Nos sobran los motivos!

Marieta 2012. Fulano y Mengano

Marieta 2012

Los vinos como la vida están llenos de historias. Son las 10,30 de la mañana, nos encontramos en la calle que atraviesa la Velázquez de una ciudad con história romántica; allí un joven, que ronda los 30, pasea y se encuentra con un viejo amigo que no veia desde principios de universidad. Él no quiere charla pero la nostalgia y el empeño de su amigo le obligan a sentarse en un café donde nadie queda de los primeros desayunos de la mañana. Hablaron de todo, de como acabaron los estudios, de amigos en común, de las anécdotas que llenaron sus vidas hasta ese día; y de repente su amigo pronunció su nombre, "que sabes de Marieta?". El Joven suspiró y con la mirada fija en los ojos de su amigo así la describe: Su color era de un amarillo similar al del bronceado de principios de verano, con un tostado limpio y compacto; su aroma embriagador era fresco, te recuerda a la recogida de la tarde y a su brisa, que te obliga a soltar las mangas, lo untaban toques de fruta dulce con lichis que dejas madurar dos días antes de comer. Sus besos descargaban multitud de frutas de terrón, con una intensidad contenida entre la dulzura y una acidez precisa, volvían al recorrido sensaciones contrariadas ya que conjugaba perfectamente las copas con pantalón corto como para las noches de mantel y pedida. Su final era embaucador y difícil de olvidar, sin saber si era por que tú no querías o porque ella no te dejaba. Y llegados a este punto, no pudiendo olvidar la conversación de dos jovenes desconocidos, puedes olvidarlo todo o dejarte seducir por este vino inventado de Martín Códax que creemos que tiene alma. Su coste ronda los 6,90 € y si para este fin de semana buscas una sensación yo te propongo esta: Marieta 2012, nacido en Rías Baixas.

Arzuaga Crianza 2010. El pergamino de Quintanilla

Arzuaga Crianza 2010

Solían decir que todos los caminos llegan a Roma, lo que no sabemos es cuántos de ellos pasan antes por Quintanilla de Onésimo. Hoy no hay preámbulos, hay vino. Descorchamos un caldo que permaneció 16 meses en madera mixta y esto es lo que pasó: En copa mostraba una capa media/alta con un ribete granate que con contrastes de luz mostraba reflejos de frambuesa; en nariz comienza el desfile de sensaciones, podeis recibir maderas con edad, lácticos hundidos en la fruta roja, especies que huyen de la ciudad para volver a la mata y cacaos junto a nuez moscada como aderezo de un aroma homogeneo. Calórico en olores que densa la fruta madura que lleva dentro. Su entrada es melosa, precavida pero aterciopelada; como dice una mujer que quise conocer: su inicio es como la caricia antes del beso. Durante el paso se hace carismático, con su mezcla de frutas de colores mixtos que no encuentran rival en el Duero; su acidez sube 2 peldaños para tocar el timbre en el apogeo de la expresión del vino, su final es eterno devolviendo a la boca lo que la nariz retuvo. Olerlo te obliga a cerrar los ojos y beberlo te hace reflexionar, porque creí saber y hoy descubrí que no supe nada hasta mi primera botella de Arzuaga. Golpeamos con nuestro guante, con desafio incluido, a cualquier carta que no tenga impresa un vino que nazca de las manos de la familia Arzuaga-Navarro, si falta la consideraríamos incompleta. Por 14,95 € lo recomendamos para los que odian astringencias innecesarias o los que huyen de la acidez, porque es sólo fruta y sobretodo porque después de la caricia siempre llega el beso y este fué de los que enamoran. Pon dónde se va a Quintanilla?

Ermita D´espiells 2011. Los Domadores de la Xarel·lo

Ermita D´Espiells 2011

Hoy zarándeamos a los historiadores para remontarnos a 1960, allí nace una idea y una d.o. , penedés se llama y quiere ser distinguida. La filoxera quiso protagonismo antes de eso, y después de renovar las variedades que hoy mandan, los bodegueros se apoyan en "el trio de las del cava" para crecer no sólo en el espumoso por definición, sino también en los blancos que de los racimos más delicados extraen la finura que desea cualquier dulcinea; siendo ella este blanco y yo la boca que la quiere. Hoy pudo ser cualquiera, pero es Juve y Camps, quién da seriedad a la comida con su blanco encerrado en un vidrio que quiso ser trapecio. Ya en copa, pudiera ser un blanco con un romance efímero de amarillo, muy pálido y brillante, siendo sus reflejos los que dominan la vista. En nariz los olores a uvas de cava, los amagos de frutas blancas algo ácidas y alguna flor donde predomina lo verde, lo hacen delicado. En boca es untuoso, con una entrada suave que nos trae un recuerdo a la memoria, ya que nuestra boca reconoce el sabor pero añora el burbujeo. Una vez asimilado nuestro desliz mental, se adueña de la boca una sensación de vino estructurado, donde la sequedad que quiso la Xarel·lo lo tradujo en un trago más intenso sin llegar a ser aspero. El bodeguero ha sabido combinar la fragilidad aromática con una intensidad sin despuntes que gusta al que bebe. Hay que invertir 7 € para darle otra utilidad a un blanco, él viene de Sant Sadurni de Anoia y no entiende de restricciones. Vinos que quieren ser lo que son.

Ostatu Reserva 2008. La edad de la Inocencia

Ostatu Reserva 2008

Puede ser que lo mejor de esta nota de cata sea el título o que lo mejor de este vino sean sus terciarios en nariz pero si me das una cuántas líneas, te convenzo de que existe algo más. Hoy Bodegas Ostatu, nos hace llegar un hijo reserva de la rioja alavesa; ayer sabíais cuando nació y hoy sabréis como ha crecido. Carne roja manchando el plato mientras mi descorchador de dos tiempos rompe los obstáculos para llenar las copas. Allí encontramos un caldo de capa alta de ribete picota que no quiere rivalidad con el violáceo; lo acercamos a la nariz y quisimos parar ahí, nos emocionó. Verdad fué que recibimos toques de regaliz fino, su mermelada de frutos rojos fué notable o sus destellos de vainillas y canelas eran adornos de olor, pero prometemos no engañaros porque si cerráis los ojos podéis recibir el mismo perfume de la barrica recién tostada salida de la tonelería, sólo por eso mereció la pena invitarlo a la cena. Pero aún hay más... En boca propone entrada densa, con una melosidad que embauca el paso devolviendo a la boca recuerdos de fresones hechos compota que exprimen sus gotas para darle edad a este vino. Son 3 pasos y 3 sensaciones donde la intensidad va creciendo hasta el salivado en el que desembocan sus taninos equiláteros con la acidez de samaniego. Es un maduro de 50 con las ganas de vivir de un joven; la intensidad en el vino como en la vida no lo es todo y pagar 14 € por emocionarte durante una cena es el mínimo desliz que debe cometer un amante del vino. Si tienes más de una botella, deja alguna reposar unos meses, su evolución puede ser asombrosa. Beber y Samaniego de la mano de Ostatu.

Ses Ferritges 2009. La simbiosis con el pasado

Ses Ferritges 2009

Hoy nos detenemos en el presente para beber del pasado, una bodega con canas nos trae "ses ferritges 2009", una mezcla de 4 uvas donde la autóctona callet quiere ser importante desde el color a la fruta. Después de un descorche calmado y un reposo en copa se inician las presentaciones: en copa muestra una capa media/alta con un rubí oscuro y brillante presidiendo el ribete; su mezcla de barricas vienen a la cita aunque predomina la americana con sus vainillas, cacaos, dulces y frutos del bosque (arándanos y mora); la madera nueva también se siente cercana sin querer asiento de palco. Infinidad de olores suaves del que nace uno intenso. En boca la entrada es suave y limpia que hace no pestañear para llevarlo al paso donde se corrompe la cortesía para dar lugar a una explosión desafiante de fruta que envuelve sin saturar; pero si en ese momento esperas que decaiga, sin coste adicional, te obsequia con unos taninos embellecidos donde la astringencia se domestica con latigazos de una barrica hecha a medida, su postgusto frutal con algún desliz mineral lo alarga hasta querer más. Lo sentimos por los buscadores de riesgo por que con miquel oliver estáis condenados a acertar, sus 10,80 € son un cambio mínimo a la prestación de la uva más embaucadora del pla i llevant, su denominación. Yo ya he probado más de 100 vinos y ellos ya tienen 100 años; qué es lo que te pide el cuerpo? Búscalo! CÓMPRALO AQUÍ

Protos Verdejo 2012. La edad de la boca

Protos Verdejo 2012

Todos asimilamos ciertas cosas con algunos olores o sabores, nos pasa en una panadería con el olor característico de la harina amasada o el de la hogaza recién hecha, también nos pasa cuando a la memoria le devolvemos el nombre de Protos. Hoy hacemos un ejercicio por olvidar para aprender de nuevo, nos olvidamos mientras comemos de lo que significan los caldos tintos "ariberados" de Peñafiel, para centrarnos en los blancos mas verdes que no quieren distancias con el Duero. Contraste en colores entre la caída y el asientamiento, quedando un amarillo muy nutrido con reflejos cristalinos el resultado del reposo. Las frutas tropicales, que parecieron ser recogidas un día antes de la maduración, junto a toques herbáceos le dan el porte, las lías le dan la intensidad y los toques de eno cuando el fardo roza la sequedad le dan el sentido. En boca la entrada y el cuerpo son amplios dándole a la fruta una aplicación más adulta y con menos baile de azucarillo. Su final más seco, con rasgos cítricos y frutas más blancas lo hace encantador para bocas que cumplieron la mayoria de edad. Se maceró con un pescado con salsa de gambas, sin aflojar con los sabores más potentes. Venderlo por tragos en lugar que por botella le daría mas rentabilidad al bodeguero, ya que con tragos pillos de goteo nos llena la boca de lo que rueda dispone. Hasta el momento, lo intercambian por 5,25 €, es un buen trueque, no sólo por el vino sino por comprar también un pedazo de historia que nace en el año 27 de aquellos 1900.

Solagüen 2005 Reserva. Lágrimas de Labastida

Solagüen Reserva 2005

Después de un impás obligado dentro de los Riojas, hoy nos decantamos por éste viejo aunque bien conservado Solagüen que salió de la recolección 2005. La botella se viste de elegancia para el cliente que quiere disfrutar porque de lo que hay dentro nos gusta todo, hasta el corcho. Lo abrimos y el primer sentimiento que nos recorre es el de intensidad, él ya sabe para que lo hemos invitado y nos quiere conquistar desde la copa. Cuando mancha el cristal muestra capa media/alta con un ribete terracota y una lágrimas muy profundas que llenan sus 14%. En nariz se muestra complejo, con olores a madera nueva, donde predomina la americana con sus caramelos y frutas rojas sin descuidar el encanto de la francesa con sus especies finas donde nosotros destacamos la pimienta. La entrada es suave y aterciopelada, tiene peso aunque no cuesta llevarlo hasta el paso, allí se muestra tan equilibrado que su cuerpo queda sumergido en el disfrute de la fruta roja prensada. Con todo ese sabor contenido por los malabaristas de Labastida, nos encarrila en un final típico riojano, con una acidez bien aderezada con manchas en la boca de fruta roja que reposó en alcohol. Me quedo sin ideas para definir lo mejor de este vino, es uno de esos vinos en los que te ponen en un aprieto si te preguntan por qué te gusta; simplemente te gusta y el repetir la estampita del solagüen en mesa es casi una obligación. Por 9,35 € te desenvuelves por la Rioja, recojes fruta y acompañas a unas chuletillas de cordero a un mundo mejor. Quién tenga una botella que me avise!

Mano a Mano 2010. Sangre de Castilla

Mano a Mano 2010

Todos nos acordamos de los cambios de reinados de la vieja castilla: de los romanos a los musulmanes, pasando por los visigodos entre otros; de la provincia Carthaginense al maravilloso reino de Toledo. Muchas Guerras que aparecen en los libros, y en muchos de esos campos renacen hoy las viñas que dan tanta uva a la España que quiere ser grande, aunque sea sólo en vinos. Nos suena de oidas este vino de la Tierra de Castilla, que da nombre a la propia bodega, así que el flechazo es rápido. En su descorche, la silicona que lo protegía, desaparece para dejar que emanen los primeros indicios a vino; en copa muestra capa alta con colores muy nutridos, con un ribete granate como la sangre que fluye del diástole. En aromas, como primarios, mandan la fruta madura, las especies y los lácteos; como secundarios, los 6 meses de barrica fancesa. En boca es muy sedoso, con un trago muy directo y corpóreo, con una amplitud frutal suave aunque bien madurada durante el paso. Y hacemos una pausa, porque este es el mejor momento del "mano a mano", quisieras que el recorrido durara más tiempo porque su estabilidad final, sin rasgos de astringencia ni acidez, le dan 2 grados menos de intensidad, con un postgusto agradable pero menos puro. Nosotros por 7,10 € le dimos al paladar algo a lo que no está acostumbrado y él nos lo agradeció, lo que no sabemos es cuantas monedas de oro le costaba a Alfonso X (el sabio) cenar con este caldo, aunque él lo compraría directo a la bodega, seguro...

Valpincia 2012. Otoños con verdejo

Valpincia Blanco 2012

Llenamos los botelleros de la verdejo, es el boomerang de los vinos, por muchas botellas que vacíes siempre vuelven llenas a la mesa. Hoy Bodegas Valpincia nos trae su blanco averdejado donde la imagen de una hoja vistiendo la botella nos da pistas, no creemos en las casualidades. El vino, ya en copa, desvela un amarillo desgastado con fondos verdosos, son colores translucidos aunque puros. En los aromas vencen las frutas blancas donde se desmarca la manzana, con cítricos de fondo. Ya en boca propone sabores suaves con fruta de azúcar que no llega a la tropical que absorbe a otros verdejos; su insinuación cítrica, que antes olimos, le da profundidad en su recorrido. El final quiere dejarte recuerdos a fruta más verde con sensaciones terrosas o de hierba sesgada. Es un vino sin altibajos, con la intensidad oportuna para quién quiere probar o para quién ya lo ha probado todo. Y mientras escribimos esto y miramos la botella, desciframos que su final distinto puede traducirse en esas hojas, quizás más bien secas que las verdosas que se dibujan en la etiqueta. Un enigma que te costará muy poco descubrir, ya que por 3 € puedes beber y ser sumiller por una tarde. Mientras lo buscas me echo otra copa, que con sus 13% se escribe mejor!

Pesquera Crianza 2010. De Valladolid a Marte

Pesquera Crianza 2010

Tarea difícil la de diseccionar el vino por antonomasia. Quién no conoce el arco de piedra de fondo anaranjado que preside de imagen en la botella a todo detalle; lo que algunos desconocen es que se trata del verdadero arco que da la bienvenida al pueblo de Pesquera del Duero. Y le damos importancia a este detalle porque el reverso solo suscribe "contine sulfitos" en 20 idiomas ya que lo demás sobra y el trabajo del gran Alejandro se encuentra dentro del vidrio. Vamos a abrirlo entre miradas de complicidad; es un caldo morado de capa alta con un ribete que emula a los arándanos maduros. En nariz desfile de matices, percibís madera vieja aunque no predominante, con toques de cacaos, especies como el clavo y una mezcla alquimista de frutas rojas maduras y negras con menos punto de azúcar. La entrada es sedosa y no pierde el tiempo aportando fruta de maceración lenta, apoderándose del paso, parando el tiempo durante el recorrido. Si vuelves al mundo de los mortales para asistir al final te envolverá de complejidad: la fruta repliega filas para darle protagonismo a las especies justo antes de secarse, a los tostados americanos, a las vainillas intensas que lo hacen largo y jugoso. Borramos del diccionario las aristas cuando hablamos del grupo Pesquera. De los pocos vinos de los que te olvidas ,entre tragos, de lo que te costó la botella, una vez acabada recuerdas que fueron 15,85 €. Gran inversión porque exprimen 200 hectáreas para emocionante con una botella. Vino y Pesquera, quién encuentra la diferencia?
 

A Fuga 2012. La mencía más precoz

A Fuga 2012

Hoy proponemos un entorno donde Adán y Eva no hubiesen tenido ningún problema en alquilar un adosado, se trata de la Ribeira sacra, y en este caso particular hablaremos de abadía da Cova/ Adegas Moure y de su A Fuga 2012. Como ya sabéis hay cosas que hacen bueno un vino antes de abrirlo, o por lo menos se consiguen vender más botellas. En primer lugar se decantan por un monovarietal de mencía y una botella con diseño vanguardista en el que una nota musical nos da la pauta: echar al carro. Ahora seremos más profesionales y lo abriremos; los 12% nos recuerdan que allí hace frío y en copa se muestra con capa media/alta con un ribete violáceo con mucha vida, el sangrado o lagrimeo es tenue como ya imagináis. En nariz despunta juventud, os trae frutas rojas y flores primaverales; la primera sensación en boca es que la nariz nos funciona porque sigue siendo jovial y anticipando trago fácil, el paso es muy ligero, como la arena que intentas coger dentro del agua y se escapa, con notas de fruta roja poco madura y un final que se diluye entre una ligera acidez. Nuestro admirado Sr.Parker le otorgó en añada anterior 88 puntos así que no le haremos la contra y lo recomendaremos para snack, carnes blancas o ensaladas. Por 4,40 € llenáis la mesa, quizás no con potencia o con matices aunque sí con la conversación de un vino adolescente que siempre nos viene bien. Que hacéis que no estáis bebiendo?

Cuvee des oliviers 2006. Por encima del perfume

Cuvee des oliviers 2006

Como la economía no está para viajes, cogemos un vuelo astral hacia Minervois para traernos de allí un hijo de la Monastrell. Se trata de un Cuvee Oliviers, de la bodega Chateau Belvize; tenemos el caldo de la añada 2006, que fué excepcional en su cosecha por su año cálido. A parte de la Mourvèdre, la garnacha y syrah completan el vino. En copa muestra una capa alta con morados oscuros que se diluyen en un ribete rojo casi sanguíneo. Su color es notable y en nariz es distinguido, al olerlo lo tratas de señor; olores a madera profunda, especies donde predomina el clavo y frutas negras. En boca mantiene sus intenciones, con una entrada potente, la plenitud de la fruta madura la encuentras durante el paso que se prolonga hasta su final donde una acidez pronunciada elimina la fruta dando origen a un retrogusto no ibérico, diremos para ser más elegantes que eran matices de frutos secos mezclados con la zarzamora de la Monastrell, aunque bien pudiera ser nuestra boca al enfrentarse a lo desconocido. Por 12 € aproximados podéis sentiros internacionales y hacer de una noche cualquiera una noche especial porque un francés solo llena nuestras copas de vez en cuando. Está en un punto que exige beberlo rápido, guardar es de ricos y beber de sensatos.

Juan de Juanes Blanco 2012. Lías de Roble

Juan de Juanes 2012

Un fin de semana más, no podemos desechar la oportunidad de descorchar un nuevo Blanco, y hoy una nueva denominación rellena unas líneas. Se trata de la d.o. Valencia y una cooperativa, de apellido Bodega La viña nos propone un caldo que se crió durante 5 meses en roble francés dándole singularidad y robustez. De esta Vendimia Oro se envejecieron 29 barricas de las cuales nosotros nos bebemos hoy unos tragos, veamos que pasa. En copa dispone un color amarillo denso propio de la barrica, en nariz conjuga los cítricos como la mandarina con las frutas en almíbar y tropicales. Una vez en boca, quiere ser ligero y propone limpieza olvidándose de la barrica durante el paso, impregnando de sabores de fruta más seca el recorrido. Su ligera acidez mezclada con la astringencia que se hace débil pero notoria, lo hacen potente durante sus últimos latidos. Lo definimos como un vino de contrastes donde predominan valores de intensidad media/alta para comidas donde las salsas sean protagonistas y sobretodo si os gustan los blancos que os hacen recapacitar en cada trago. Sus 4,20 € lo sumergen en una franja aceptable para una d.o que quiere y ya veremos si puede.

Erre punto 2012. Fruta morada

Erre Punto 2012

Hoy conocemos el hijo pequeño de un bodeguero que se empeña en ser especial, que apuesta por la modernidad en su bodega pero dentro de la botella vuelven las esencias y vinos que llenan la boca. Hace tiempo que un reportaje de Remirez abría la puerta a que lo sofisticado no estaba reñido con la redondez del caldo, y eso nos hizo abrir boca ante las ganas de probar uno de sus vinos. El día ha llegado y se llama sábado; no tiene miedo el bodeguero al hacerlo coupage con graciano, viura, malvasia y la dominante tempranillo. En copa se desmarca, capa media/alta con color vivo y adulto que deja un ribete que se asemeja al estrujado de la picota o al púrpura de algún abalorio papal. En nariz, el dulzor floral y la carga frutal visten a un joven con traje de domingo; y ya en boca, entra de forma suave y fresca, con un paso ligero, no exento de la pureza frutal de fresas o cerezas, que nos dirigen a un final en el que no existen las aristas, tan sólo una ligera astringencia final le devuelve a su verdad, cosecha 2012. La acidez pasa de largo por esta bodega de Samaniego. Como pega de crítico remilgado, tendréis problemas con 1 botella para cenas en las que se habla. Os costara unos 11,30 € y lo podéis maridar con lo que tengáis en la nevera, no dudéis en invertir en un ganuza aunque sea un joven de coste alto porque es muy bueno y sobretodo porque es un R y punto!

Montespina Sauvingon 2012. La flor oculta

Montespina Sauvingon 2012

Órdago a los ruedas con este 100% Sauvingon Blanc, que seca de un golpe el dulzor embriagador que nos aporta la verdejo y le dota de una apuesta más elegante. Este pudiera ser el vino idóneo para un cocktail de lujo antes de tomar asiento, no sólo porque alimenta el hambre del buen marisco sino porque acompaña de forma brillante los vestidos de gala. A ver que nos encontramos cuando lo volquemos en copa: es un amarillo desgastado en el que se diluye una gota de verde para difuminarse  en unos destellos brillantes; el melocotón, las frutas de azúcar, el heno recién cosechado o las flores que amenazan con descapullarse toman las riendas en nariz. En boca, la entrada mantiene las frutas que antes olimos, que se esparcen en el paso haciéndolo muy jugoso y con mucha amplitud; su acidez  final lo hace largo. La Sauvingon demuestra que hay vida detrás de la matriarca verdejo, definiendo este vino como más graso y más intenso. Será por ser un vino seco que no se olvida de las frutas tropicales o porque Avelino Vegas vuelve a exprimir la uva con un encanto que bordea lo mágico, lo que hace que sus 5,45 € parezcan banales a cambio de la flor que se esconde dentro de sus 3/4.

San Millán 2009 Crianza. Cuanto valen los vinos?

San Millán Crianza 2009

Hace mucho tiempo que descubrimos este vino, con la particularidad de que antes si algo nos gustaba comprábamos lo suficiente para dar de beber a los guerreros de braveheart. Hoy en día ,a parte de haberse duplicado su precio en el mercado, ya no compramos más de dos botellas iguales porque sí me quedan 100 litros por beber quiero que sean diferentes. Empecemos a desgranar este caldo que se hizo adulto en barrica americana durante 12 meses; en copa se muestra con capa media/alta brillante y un ribete ,aunque algo desgastado, persiste el rubí. La barrica hizo su trabajo y lo doto de especies, toques balsámicos y madera noble, la uva echó el resto para completarlo con aromas de fruta que quiere ser compota. En boca se presenta como un Rioja con ganas de llenar en el paso con fruta pochada después de una entrada limpia y golosa que anticipa medio cuerpo; los taninos, aunque sedosos, están algo dispersos dentro de los 3 segundos del trago. Sus 4,45 € definen cual es su papel dentro de la batalla, es la primera avanzadilla antes de que lleguen los primeros espadas, podéis convertirlo en excepcional si lo proponéis como primera copa nocturna con entremeses grasos. Aunque hoy sea lunes también se puede beber!

Palomo cojo 2012. El show del verdejo

Palomo Cojo 2012

Hoy para comer hemos preparado unas rodajas de salmón con mejillones al vapor como entrante y como amigo alcohólico del pescado elegimos este rueda, verdejo 100%, que utiliza como reclamo un nombre que te obliga a llevarlo a la mesa y ,sobretodo, encontrarlo en un local dentro de una jaula le da un encanto que ya te gana antes del descorche. Es un vino que no pretende disgustar ni ofender a nadie, no promete grandes sabores aunque puede alargar grandes sobremesas. En copa se deja ver como un amarillo limón con similitud a los cavas; si lo volcáis ya se muestra fresco, con intensidad aromática media en los que los vegetales y las frutas algo verdes toman las riendas. La entrada es muy limpia, con un paso agradable y un final que se diluye con un retrogusto débil a flores y fruta blanca. Lo mejor del vino fue su paso afeminado, bien estructurado sin rasgos de acidez ni aristas que hacen que no respires desde la punta de la lengua hasta el final de la garganta. Lo venden por 6,75 € y estáis obligados a beberlo una vez, las siguientes vendrán solas!

Prima 2010. La imagen pulida de Toro

Prima Toro 2010

Nos toca beber la sobriedad y pureza de un Toro que acompañara unas chuletillas de cordero. Se presenta este caldo de capa alta con ribete violáceo con deslices de carmesi de 14,5 %. Si esperáis la potencia, el trago difícil y la intensidad desde el inicio de otros d.o. Toro os llevareis una "decepción"; en nariz presenta su madera mixta, que manda junto a los balsámicos (regaliz) y las frutas rojas como Mora o frambuesa, ya en la segunda oleada también percibís lácticos y especies. En boca el paso es lento, como a cámara lenta, es sedoso y muy estructurado, y si del inicio de la garganta lo devolvéis a la boca notaréis una explosión envolvente de frutas rojas que son redondeadas por una acidez precoz y unos taninos potentes que lo hacen largo y evidencian que la tinta de toro nunca en boca pasa desapercibida, la aportación minima de garnacha le da un plus de fruta. Lo conseguís por 8,95 € y completa el círculo a los sabores que una bodega necesita. Son los nuevos jóvenes, más complejos y más fáciles de beber. Bodegas San Román no se queda atrás con un vino oscuro casi negro que propone y convence.

Viñas del vero 2011. La clase media de somontano

Viñas del Vero 2011

La revolución del patio, el chico distinto que luego acabó siendo vampiro... Así se muestran los somontano, con ganas de ganarse un hueco en las cartas y mesas. Quien no tiene un buen d.o. Somontano en una carta de más de 8 tintos que se lo haga mirar. Hoy, ya casi de noche, este Viñas del vero se mezcla con solomillo de añojo; es un roble con 4 meses de barrica americana, la merlot y la cabernet tiñen con capa media la potencia que supera la juventud de este caldo. En nariz se hizo mayor con olores a fruta negra, moras y toques de regaliz; la entrada fue franca aunque más inmadura, ligero picor a la entrada, con cuerpo medio en el paso que hacia salivar algo más que otros robles por su acidez no mal definida. Sus taninos bien repercutidos le dieron sentido para haberlo invitado con un retrogusto frutal algo jovial. Lo vamos a recomendar para pastas, ensaladas, carnes blancas o buscando el maridaje perfecto probadlo con parrilladas de carne por su limpieza y por su facilidad en entrada y final. Por 4,25 € disponéis de sus servicios de escudero, aunque ya sabéis que el único que le dio sentido al Quijote fue Sancho Panza. Bebed y ya me contaréis.

Pagos de Galir 2011. Los sueños se visten de uva

Pagos de Galir 2011

Ampliamos nuestra visión en d.o. e introducimos en nuestro vocabulario del vino una palabra que no olvidareis a partir de hoy: godello. Compararemos a la d.o. Valdeorras como a quien tiene 3 hijos en la universidad y el cuarto decide ser un pintor bohemio en un pueblo de 200 habitantes. Quizá su altitud, o la pendiente de sus terrenos o vivir encima de la linea entre Ourense y la comarca del bierzo es lo que lo hace un blanco por color y muchas otras cosas por su sabor. Lo volcamos en copa para vestirla al 33% de un amarillo de intensidad media con reflejos verdosos, en nariz os va a gustar la propuesta con fruta blanca, olores frescos con ligeros matices cítricos o hinojo. En boca lo definimos como pasional, la entrada es densa y seca aportando mucha amplitud en el paso y constancia en su final con un retrogusto ácido en el que se advierte como el heno, las infusiones o las notas florales le ganan la batalla a la fruta. Pese a ser un blanco, la godello puede ocupar el hueco a los que coméis con cava o a los que no queréis tintos por algún tipo de racismo vinícola. Al encontrarlo por 7,80 € se convierte en irresistible, porque sí tuviera que ser una uva me gustaría ser godello.

Mar de Sangenjo 2011. La evolución del pajizo

Mar de Sangenjo 2011

Siempre nos habían dicho que los blancos de añadas anteriores eran presagio de botella evolucionando hacia el camino del mal, si alguien te veía beberte un rías baixas de otro año que no fuera el actual te señalaban hasta llegar a casa; pues vamos a romper un mito y dejarlo tan sólo en regla y con matices. Hoy un gallego con su albariño por bandera se desnuda para mostrar que la juventud no lo es todo. Abrimos éste pontevedrano que muestra un color que debió pasar del dorado pálido que describe el reverso de la botella hacia un amarillo dorado más intenso, en nariz manzana con recuerdos verdes y amagos de manzanilla; y en boca el paso fué franco, anuncia acidez con toques de frutas verdes, tuvo cuerpo floral que le dio intensidad, lo que os obliga a darle de comer a partir de la segunda copa. Su evolución en botella durante un año, creemos que matizo su acidez, transformo su frescura y doro su color. Todo ello sin restarle vida a un rías baixas que os costará 6,95 € y que presta sus servicios para dar continuidad en sabor a mariscos con vida y pescados de intensidad alta. Pensad que los años para el vino es como para vosotros, os quitará juventud y os dará cosas que los jóvenes no tienen.

Rioja bordón 2009 crianza. La Rioja americana

Hoy le devolvemos a nuestro paladar un antiguo sabor, el de bodegas Franco-españolas, el de éste Rioja que probamos hace años y dejas en el escaparate por haberlo bebido tanto; luego os convenceré para que un par de veces al mes volváis a beber vinos que algún día os gustaron. Vamos a ver si este simulacro de recordar es placentero: tenemos delante un tempranillo/garnacha con barrica americana de tostado medio. En copa muestra capa media/alta con un ribete rojizo rubí; en nariz lo americano se delata con olores intensos a especies (clavo y pimienta), madera tostada, vainillas y canela; todo esto mezclado con fruta madura. En boca se decanta por una entrada golosa, con un paso muy agradable con cuerpo frutal y un final con taninos notorios, pero muy integrados con la intensidad de un retrogusto a fruta roja de hueso madura. Si tuviera acidez bien la disimula ya que su equilibrio, sólo roto por la jugosidad de la fruta, lo hace bueno hasta para los que inicialmente pidieron cenar con agua. Buscadlo por 5,95 €, su composición y barrica se unen para que de Logroño salga un gran caldo, y saber que acertarás pero no con lo mismo de siempre.

Cuatro Rayas 2012. Los placeres cítricos

Cuatro Rayas 2012 Verdejo

Volvemos a los rueda, y digo volvemos como sí alguna vez los hubiéramos dejado; hoy la bodega cuatro rayas, que da nombre a su verdejo, mezcla sus sabores con un rodaballo alto en sabores que pondrá difícil el reto de su acompañante. Bien frío se dispone a manchar las copas con un amarillo brillante de ribete dorado; es convencional en aromas: el hinojo y la fruta bien fresca toman el mando, aunque bien secundados por aires vegetales. En boca entra de forma refrescante, con cuerpo denso en el paso y con una acidez cítrica en el último suspiro, que te hace recordar que el dni de este vino indica como lugar de nacimiento "rueda" y como nombré de pila verdejo 100%. El último suspiro del que hablamos hace que supere la intensidad de un pescado al horno. Si lo conseguís por 4,45 €, se convierte en una buena inversión para disfrutar comiendo y no tanto para copas de charla; pensad en frutas verdes casi acidas antes de confundirlo con ruedas más dulces. Estamos en julio, días de blancos.

Finca la cuesta 2009. El sabor no ocupa lugar

Empezamos a estar acostumbrados a que el bierzo tenga unas líneas en las cartas, y que en casa una vez al mes presida la mesa uno de sus vinos. Nos tiene acostumbrados, en los años de más sequía, a caldos con mucha fruta madura, de recorrido muy estable y con una facilidad pasmosa para no dejar de beber. Pues aquí tenemos a la bodega Luna beberide que propone como darle a la mencía una aplicación distinta, quizá su suelo arcillo calcáreo y su pizarra descompuesta sean la clave. De color sobrio de capa media/alta, con ribete maduro de color violaceo. En nariz denota madera nueva y con el movimiento en copa desprende frutas más acidas como frambuesa o cereza (no picota); en boca se presenta con entrada prudente y estable que desemboca en un paso que propone matices minerales y sabores a tierra mojada, el final muestra rasgos de aspereza con unos taninos crecidos y bien integrados que hacen un final intenso y potente no apto para bocas débiles. Bien valorado por Parker, que le otorgó 91 puntos; lo vamos a recomendar para bodegas amplias y aunque a nosotros nos maridó carne, creo que para platos de pescado o marisco intenso puede ser alternativa de blancos. Os cuesta 9,50 € conocer el lado más terroso del bierzo.

Circe 2012. Como ser distinto y gustar

Circe 2012

Hoy en nuestro particular peregrinaje en el mundo del probar nos acercamos, solo en alma, a la bodega Avelino Vegas, para degustar el recién nombrado en Bruselas "medalla de oro" como mejor blanco anual. Se trata de un Rueda, en el que el estrujado de verdejo más bien vieja se tradujo en un vino distinto a lo conocido; con estructura potente, complejidad y variedad aromática. Como recomendación de día, os propongo manchar las copas con el vino semi-frio para poder disfrutar de sus primeros aromas a flores y toques vegetales, dejando paso ,cuando la nariz cae, a fuertes aromas a lichis, melocoton en almibar y otros derivados de lo tropical. Observaéis un amarillo limón cristalino con reflejos verdosos y brillantes que lo hacen atractivo; y ,por último, en boca muestra su riqueza en el primer contacto, llenando de fruta intensa el paladar sin mostrar timidez. El paso y retrogusto final son equilibrados proponiendo una linea descendente en sabor que lo hace ligero y de trago fácil. Es como si te besaran y luego te invitaran a cenar, lo mejor está al principio pero el resto te mantiene un recuerdo difícil de olvidar. Embotellado inusual para darle más valor a este blanco que rompe moldes, no solo del vidrio sino también de una denominación que necesita vinos como Circe. Si tenéis que comer o cenar, si tenéis hambre o sed, si estáis solos o acompañados... Reunid sobre 8,50 € y rezad para que quede alguna de sus 12.000 botellas. 

Hacienda Grimon 2010. Esto se esta cocinando

Hacienda Grimón Crianza 2010

A todos nos encanta decir como se podrían mejorar las cosas, y el vino no es una excepción; hoy opinaremos y elaboraremos nuestro propio vino. La base de este experimento va a ser este Rioja, al que le falta definir un punto extra para convertirse en una referencia entre los crianzas que maceran tempranillo. Lo abrimos y se descubre con un color de intensidad media y ribetes rojo teja; en nariz propone balsámicos y vainillas, que predominan sobre las maderas y especies. El contacto en boca es denso, amplio y meloso; esta nutrido de fruta vieja que late durante todo el paso, hasta llegar a un final en el que la acidez bien marcada con una intensidad que crece durante el recorrido deja paso a un retrogusto agradable pero falto de riesgo. Y el dilema está en que este vino nos gustó, pero le faltó un punto de color, un punto aromático, un punto de intensidad y más atrevimiento en boca. La base tiene una estructura muy estable y si sacrificamos algo de densidad y dulzura, a cambio de acidez más picara con colores y aromas más profundos, tendremos la evolucion riojana servida en botellas de 3/4. Sobre 7,50 € lo podemos dejar reposar en el botellero. Denle paso a la graciano, algo más de protagonismo les hará únicos. 

Tinto Fíguero 12 Crianza 2008. De La Horra al cielo

Tinto Figuero Crianza 2008

Vuelve la esencia, son los riberas de hace tiempo ensamblados por bodegueros que buscan la mayoría de edad de su bodega. Cuando bebes un ribera actual puedes pensar que cualquier tiempo pasado fué mejor y ese guante, hecho desafío, lo recoje una bodega familiar de la provincia de Burgos, la cual ha apostado por una vendimia manual y envejecimiento, siempre, en barrica nueva. Si te gusta beber, te gusta abrir! así que desmenuzemos este caldo: en copa muestra capa alta, de color picota oscuro con ribetes rojizos. En nariz podemos decir que se trata del vino más olfativo y complejo que recordamos, frutas en sazón (punto óptimo de maduración) marcan el paso, maderas nuevas, toques balsámicos, tostados (torrefacto) y vainillas que aparecen a medida que se abre; percibir tantos aromas que formaban uno sólo fué sensacional. En boca apreciáis densidad, una golosidad que se macera con toques de regaliz, mucha fruta buscada en su selección de grano y un amargor final que podría compararse al que produce el chocolate negro, dejando un retroguste dulce y envolvente en boca. Esto no es una nota de cata, es una declaración de intenciones; sus 14 € aproximados lo van a convertir en un referente en los vinos riberas del presente y del futuro. Mi mejor consejo es que compres dos botellas, la primera se irá con los brindis. Y como dice un amigo, figuerízate!

O son caló 2012. Vinos subterráneos

O Son Caló Negre 2012

Hoy se nos presenta una nueva oportunidad de beber y probar un mallorquín. El reto es desafiante ya que el bodeguero ha conseguido hacer vinos muy interesantes, con un cuidado casi personal a la viña, pero caros o como mínimo de precio elevado. Lo sacamos a la plaza con algo de carne, con miedo a que su juventud no maride bien con la potencia del sabor. Lo abrimos y lo dejamos caer en copa para observar un color cereza picota de intensidad media/baja que muestra un ribete con reflejos brillantes algo decolorados. En nariz no se siente incómodo mostrando olores primarios y jóvenes con toques lácticos que podéis confundir si cerráis los ojos con yogures recién abiertos. Y al final... En boca se presenta con entrada fresca pero al sumergirse en el paso muestra un picor provocado o bien por el alcohol o por una acidez que es notable en su final. Por poco más de 4 € es vuestro y muestra las carencias de los mallorquines de menos de dos dígitos, aunque podría considerarse el líder de los más débiles, por lo menos del pla i llevant, su denominación. CÓMPRALO AQUÍ

Viña Marian Blanco 2012. Verdejos herbáceos

Viña Marian 2012

Hoy como cada día nos ponemos el objetivo de comer, y como comer sin vino es medio comer vamos a emborrachar al bogavante con un Rueda de 2012, que ha mezclado lo mejor de la verdejo con la elegancia y finura de la sauvignon blanc. Al ocupar un tercio de la copa podemos ver un amarillo nutrido que se apodera de los reflejos verdosos. Al inclinarlo podéis empezar a notar aromas muy vegetales como helecho, todos ellos de la división herbácea. En botella recomiendan servirlo sobre unos 6 grados, pero nuestro descuido ha hecho que el descorche se produzca con algunos grados de más; al final bendito error, ya que la temperatura más cálida le daba un extra de cuerpo en la entrada con un paso envolvente, sin restarle un ápice su frescor de hierba recién cortada que notáis desde el principio. Presenta una aspereza final con un retrogusto frutal delicado que deja un último momento equilibrado que hace un trago fácil. Lo cambiáis por 4 €, es un rueda distinto, para los que estéis cansados de beber lo mismo con botellas distintas. Compradlo y bebed, mañana ya veremos.

Laus Reserva coupage 2005. Intimidad madura

Laus Coupage 2005 Reserva

Suele pasar que cuando en una botella lees palabras como "coupage" te impresionan tanto que compras sin dudar la botella, luego te das cuenta que variedad de uvas lo tienen muchos vinos que no incorporan el calificativo francés. Para esta noche elegimos somontano en general y Laus en particular para esta cena de sabado. Lo abrimos y ya en botella presume de olores, en copa nos presenta un color intenso de ribete sanguineo en un punto notable de maduración. En olores es nutrido, por el orificio izquierdo dejar pasar sus especies, vainillas, pimienta, canela... Y por el derecho dar rienda suelta a la fruta madura que pudo ser compota. En boca apreciais una entrada ligera y agradable que no desprecia el cuerpo; el paso era jugoso con un final ligeramente astringente en el que la compota dejaba paso a fruta más joven. Piden por él unos 14 € aunque nosotros pagamos mucho menos porque Alcampo así lo decidió. Es un vino que no necesita comida, porque os vendrá mejor para noches íntimas en la que las velas son las importantes, proponedlo para primeras copas antes de decir "te quiero", os dará mas dulzura.

Viña Sol 2012. Sin intriga se vive mejor

Viña sol 2012

Catalán por obligación y parellada por elección, es esta uva , la que al 100%, le otorga a este vino esta estructura tan agradable y reconocida por nuestras papilas, no porque haya muchos vinos similares sino por que es un fijo en la composición de cualquier carta de blancos y también en casi cualquier botellero particular. Esta uva, del trío de las del cava, es el tamborilero de esta procesión que es el vino; de color amarillo verdoso transformado en pajizo, de olores suaves aunque variados en los que destacan los frutales blancos que derivan ,en su final aromático y su principio en boca, en tropicales como la piña. En boca es donde empieza la fiesta, frescura inmediata que se desata en fruta madura que no empalaga porque la parellada no quiere, con intensidad media en el paso y retrogusto muy agradable que invita a sujetar con una mano el tenedor y con la otra no soltar la botella. Por 4,40 € le dais a la paella del domingo un amigo perfecto. Torres vende continuidad porque Viña Sol siempre fué bueno.

Otazu 2007 Crianza. Vino para norteños

Otazu 2007 Crianza

He aquí un vino para bocas que toleran intensidad, vinos para gente con barba que no descarta féminas que también la porten. Carne del norte a la derecha y vino colindando La Rioja, tan cerca y tan lejos, cercano en kilometraje y distante en olores y placeres. Se trata éste, de un navarro venido a más, que se convierte en preferente entre su denominación; con sus 14 meses de barrica francés  aportando grado mensual para acabar en 14,5%. Empezamos al destape: en copa colores oscuros y brillantes que avisan del paso; en nariz se muestra tímido, mientras nos conocemos desprende fruta negra, especies y tostados marcados por su crianza. Pero en nariz todo es secundario al percibir su mundo interior de sotobosque (hongos). En boca, la entrada es muy limpia, con un paso de estructura potente y un final algo tánico propiciado por el paso. Nosotros pagamos 7,75 € y nos divirtió lo que propuso, fué como un acertijo enrevesado que te llena al comprender. Hacedle un hueco para un sábado y acompañadlo bien; quizás no lo entendáis pero os gustará.

Viña Cumbrero 2008. Al Pueblo lo que quiere el pueblo

Viña Cumbrero 2008 Crianza

Tenemos que ir sobreponiéndonos ante la dificultad del vino porque hay cosas aún más complejas, como los invitados a una cena. Imaginemos que vas a hacer un chuletón norteño pero no sabes cuales son los gustos vinícolas de tus invitados. Ahora imagínate un vino clarificado, con colores de intensidad baja aunque vivos y brillantes; si tus amigos son contemporáneos y lo llevan a la nariz percibirán toques balsámicos, olores a madera muy tibia transfomados en vainillas y especies de fondo; y en boca que puede pasar? Pues es aquí donde la naturalidad de un Rioja se hace grande para decirte muchas cosas sin haber hablado, son sabores suaves, de entrada muy limpia, con taninos muy suaves que hacen que cualquier paladar sea transigente con el paso. El final se hace clásico porque así lo quiso el bodeguero y... llegados a este punto imagina también que tus invitados bebieron esa noche Viña Cumbrero 2008, que te costó 4,45 € y que sobretodo fuiste capaz de quedar bien; porque otras cosas no te dará, pero el descorche de Riojas Crianza siempre conlleva pulgares hacia arriba.

Solar de samaniego 2005. De la copa al alma

Solar de Samaniego 2005 Reserva

A veces te convences a ti mismo que un crianza llena la mesa con solvencia y decides ahorrarte 3 € que puede ser la diferencia que te lleva al reserva; si eso te hubiera pasado con este caldo hubieras cometido el error más grande de los últimos 25 minutos. Y ahora hablo desde la repetición ya que muchos vinos pasan por casa pero sólo algunos vuelven con continuidad a mi hule. El descorche de este reserva mixto de uva es ambicioso, el vino os dispone un color morado de intensidad media y con un ribete en el punto más excitante de madurez; en nariz se dispersa la madera, frutas rojas y negras con la sutileza de las especies. Y es en boca donde notáis algo distinto, cualquier fallo se puede convertir en una virtud y es que la acidez de este samaniego es tan buena que os recorre desde la lengua hasta que pasa por vuestra garganta y se consolida en estómago, dejando un retrogusto frutal que se diferencia de otros riojas. Dicen: más de lo mismo...otro Rioja más... Pues yo pague 9,50 
€ y disfrute mucho, quizás esta novia mia sea como muchas otras pero a mi me hizo sentir especial, ojalá sentirse así solo costara lo que a mi me costo este vino.